Деревья на шпалере – площадь меньше, урожай больше

Деревья на шпалере

Если в саду мало места, а душа требует фруктов, выращивание деревьев на шпалерах вдоль стен – идеальное решение. Благодаря этому дом будет утопать в цветах в период цветения и в сладком запахе спелых фруктов в осенний период. Кроме того, это очень интересное решение с дизайнерской точки зрения, так как дереву можно придать любую желаемую форму.

Советы опытных садоводов

Прежде чем приступить к выращиванию шпалерных культур, необходимо ознакомиться с рекомендациями опытных огородников:

1. Использовать только для посадки районированных сортов яблонь.
2. Конструкция шпалер должна быть прочной и выдерживать сильные порывы ветра.
3. Обрезку кроны можно проводить только до набухания почек, а формирование ветвей – в период активного сокодвижения.
4. Следует помнить, что плодоносящие яблони нуждаются в более частом поливе, чем молодые неплодоносящие.

Соблюдая основные правила, можно вырастить не только красивые, но и урожайные яблони. Выращивание яблони на шпалере позволяет значительно уменьшить площадь посадки, украсить сад необычными формами растений. Ухаживать за такими культурами проще и удобнее.

Яблоня на шпалере

Помимо красоты, выращивание яблонь на шпалере имеет несомненные преимущества – они становятся более урожайными.

cхема посадки яблони на шпалере

Сама шпалера представляет собой жесткий каркас из деревянных или железных прутьев и каркаса, к которому крепятся рейки или проволочное полотно. Благодаря ему в дальнейшем будет выбрано направление роста ветвей будущего дерева. Посадка яблони на шпалеру практически один в один похожа на посадку обычной яблони.

Порядок посадки зависит от:

1. Осеннее изобилие
2. повышает качество
3. Обилие еды
4. Достаточно света и тепла
5. Укрепление иммунитета
6. Отсутствие грибков по всему стволу
7. Профилактика увеличения популяции вредителей и любых болезней

Схема посадки помогает определить минимальное расстояние, которое следует установить между будущими деревьями. Его составляют исходя из особенностей сорта выбранного саженца, способности почвы снабжать его водой, наличия в нем необходимого питания для будущего дерева и других характеристик почвы.

Схемы посадки яблони бывают двух видов: средняя и индивидуальная. Первая схема включает перечень требований к растениям без учета состава почвы, особенностей участка, сорта и так далее. Учитывается только климат места, где саженцу суждено «жить», и ширина ветвей.

Для посадки на шпалеру берут невысокие сорта яблонь, а иногда даже «карлики». Это значит, что требования к посадкам будут формироваться исходя из их наибольших размеров с учетом обрезки. Есть 4 метра, которые будут отделять один ряд шпалер от другого. Сами деревья должны находиться на расстоянии не менее 2,5 метров друг от друга. Индивидуальная схема посадки учитывает то, что осталось от среднего, в том числе и сорт яблони.

Полукарликовые сорта колоновидных яблонь предпочтительно высаживать таким образом, чтобы они располагались на расстоянии 1,2 метра друг от друга. Для карликовых сортов это пространство можно сократить до шестидесяти см. Для таких «маленьких», как Мельба, Лобо, Спартан и Уэлси, расстояние между деревьями может достигать четырех метров. А от них до соседей по огороду – на метр меньше.

Если саженец был взят наобум или сорт яблони неизвестен, расстояние между деревьями следует принимать исходя из ширины кроны. У гобеленовых красавиц эту переменную можно отсчитывать от верхних ветвей, которым отведена эта роль. Его следует увеличить в пару раз, и полученную цифру можно считать минимальным расстоянием между деревьями.

Правильное расположение молодых деревьев будет способствовать не только привлекательному дизайну сада. Благодаря правильному расположению можно увеличить срок жизни дерева, а место в саду организовать по задумке хозяина.

обрезка яблони на шпалере

Проще всего обрезать побеги яблони при формировании живой изгороди. При этом самые сильные побеги ограничены в росте так, что устремляются в две стороны. Для этого боковые ветки крепятся под углом девяносто градусов к стволу.

Нижние боковые ростки приматывают в горизонтальном положении к проволочному каркасу шпалеры. Затем укорачивают верхний побег над почкой так, чтобы срез был выше побегов на 50 см. В следующем году боковые отростки укорачивают вместе с конкурентным побегом, верхний побег снова обрезают по тому же принципу. Полученные ростки направляют по диагонали, чтобы они росли в слегка приподнятом положении. Это поможет им не отставать от скорости роста верхнего побега.

В конце лета будет готова живая изгородь с раскидистыми ветвями. Садоводы никуда не торопятся, внимательно наблюдают за образованием бутонов на верхушке веток яблони, периодически подвязывая их в приподнятом положении.

После обрезки из верхнего побега «ствола» будущей яблони проклевывается крепкий побег. «Ствол» также прорастает из боковых почек. Два самых прочных из них необходимо прикрепить под углом 90 градусов к шпалерной конструкции. Это создаст второй ряд ветвей и определит направление, в котором будет расти будущая крона.

После зимы верхушечная почка снова укорачивается. Это дает толчок к выпуску новых почек по бокам, из которых затем будет формироваться третий ряд ветвей. Кроме того, уничтожаются все ростки, которые устремляются вверх у основания.

Поднявшиеся ростки с боковых ветвей в последнюю неделю августа размещают горизонтально на шпалере. Эти ростки вместе с остальными впоследствии станут плодоносящими ветвями.

Верхние ряды ветвей не должны быть длиннее нижних. Рост плодовых растений на шпалере достигает максимум 2 или 2,5 метра. Крошечный сад будет производить впечатление густого и пышного, если деревья со слабо растущими подвоями будут не более 1,8-2 м высотой. Когда самая верхняя их ветвь достигнет этой отметки, ее также необходимо прикрепить под прямым углом к ​​проволочному каркасу шпалеры. Все ростки, начавшие расти вверх от согнутого «ствола», следует обрезать до основания.

формирование яблони на шпалере мастер класс

Чтобы придать яблоне форму, нужно предварительно выбрать саженец для посадки. Лучше всего подходят годовалые «детки», но если таковых нет, активно окореняются и двухлетки, и трехлетки. Саженец лучше брать низкорослый, если не карликовый, то уж точно клоновый. Об этом можно узнать на этикетке на самой ложе.

Схему лучше взять такую: 3 метра от ростка до ростка и 2,5 до следующего ряда. Эта схема учитывает как ограниченное пространство, отведенное под деревья, так и ширину нижнего ряда их ветвей.

Чтобы придать дереву нужную форму, следует:

1. В случае высадки саженца в грунт стебель обрезают до трех почек, оставляя от него 30 см. В сентябре появятся ростки из трех почек, две из которых нужно прикрепить под прямым углом, одну расправить по каркасу шпалеры.
2. На двухлетнем побеге после зимы разросшиеся побеги необходимо снова укоротить до трех глазков. После лета выкинут новую часть побегов и будет девять ветвей.

   

3. Появляющиеся новые побеги также необходимо расправлять под прямым углом, чтобы небольшие веточки по бокам могли свободно расти и слегка приподниматься для придания дереву пышности.
4. На третий год после зимовки все девять ветвей обрезают на три почки, чтобы к концу лета получить двадцать семь побегов. У них удаляют все, кроме одной почки. Когда из них появятся ростки, нижние ряды ветвей дадут много плодовых почек.

   

Для дальнейшего исправления формы необходимо ликвидировать все ростовые почки, кроме одной, и при этом не трогать цветочные почки. Деревцу не нужен «обвес» в виде лишней массы веточек. Когда саженец достигает нужного «роста», верхний побег также сгибают под прямым углом и прикрепляют к шпалерной сетке. Расстояние между боковыми ветвями должно быть не менее 50 см. Все, что мешает приятному росту ветвей, обрезается на стадии зародыша или ростка.

Сформированные таким образом деревья приносят плоды в двухлетнем возрасте. Их листья и плоды крупнее, текстурированнее, с более насыщенным цветом. При удачном стечении обстоятельств с каждого ряда веток можно собрать до килограмма яблок.

Советы опытных садоводов

Предлагаем несколько полезных рекомендаций опытных садоводов для новичков в выращивании яблонь на шпалерах:

1. Обрезайте и формируйте кроны непосредственно перед тем, как почки начнут набухать.
2. Сразу после срезания лишних побегов подогните те, которые должны быть прикреплены к шпалере, и тщательно их зафиксируйте. Только в конце июня можно начинать придавать веткам необходимую форму, иначе велик риск сломать растение.
3. Более простой вариант выращивания яблонь на шпалерах – использование стен жилого помещения – они аккумулируют тепло, что позволяет вырастить хороший урожай даже в районах с рискованным земледелием.
4. Обязательно следите за тем, чтобы на участке было несколько разных сортов яблонь для перекрестного опыления.

Выращивание яблони на шпалере открывает перед фермерами больше возможностей. Используя эту технику, вы можете участвовать в интенсивном выращивании деревьев на небольших участках. Кроме того, шпалерные экземпляры имеют эстетическую ценность и отличаются более высокой урожайностью, что обусловлено расположением ветвей в положении 90° по отношению к стволу.

Шпалера для яблони:

Шпалера дает шанс не только грамотно обустроить очень узкое пространство в маленьком саду, но и украсить стену дома разросшимся деревом.

пристенный способ выращивания яблони на шпалере

Для формирования шпалерной яблони у стены нужно выбрать стену дома, которая чаще всего освещается солнцем. Подходит для южной или юго-восточной стороны. Юго-запад тоже может подойти для шпалер, а вот запад или восток уже менее благоприятны для комфортного роста деревьев.

• Перед посадкой сооружают каркас. Между ним и стеной необходимо сделать углубление шириной не менее восьмидесяти или около ста см. Это необходимо для того, чтобы дереву было легче дышать. Кроме того, доступ с тыльной стороны облегчит уход за растением.
• Многие новички ошибочно устанавливают сетку или доски прямо на стену. Кроме саженца повреждает стену дома из-за скопления влаги на листьях. Он впитывается в кладку стены, размягчая и разрушая ее.

  

• Саму основу шпалеры изготавливают из легких материалов – деревянного или железного каркаса с материалом из цинковой проволоки. Кабель обычно обматывают изолентой, чтобы избежать коррозионного воздействия на растение.
• Шпалера украшает стену в доме одна. Чтобы уберечь дерево от гниения и усыхания, его красят. Цвет для краски нейтральный – зеленый, коричневый, белый. Это позволит решетке «слиться» со стеной или не быть заметной за деревом. При изготовлении шпалерной стойки зазор между планками не должен превышать тридцати сантиметров.

  

• Растения не любят ледяной корки и излишней влаги, хотя она неизбежно возникает от стекающей с крыши воды. Именно поэтому перед установкой шпалеры следует слить воду с крыши с помощью карнизов и труб.
• Размеры углублений для посадки по всем параметрам метровые. Иногда их заменяют траншеи, ширина которых более восьмидесяти сантиметров. Деревья впитывают и накапливают воду, поэтому необходимо гидроизолировать ту часть здания, где планируется размещение гобелена.

  

• В углубления засыпается гравий или щебень для создания дренажного слоя. После посадки растения засыпают плодородной почвой. После анализа земли на участке добавляется песок с глиной и минералами. Кроме того, вы можете добавить немного органического материала для питания.
• Плодовые растения у стен начинают видоизменяться, придавая им форму, когда высота их сеянца становится более 50 или 60 см. Это предохраняет постройку от разрушения из-за несвоевременных побегов или разросшейся корневой системы. Если этого не избежать и появились ростки, их обрезают полностью.

  

• Кроме того, дереву принято придавать форму выбранной пальметты. Это орнамент, который воссоздается с помощью веток. Она бывает двух видов: пальметта свободной и идеальной формы. Вторая форма известна своим долголетием, но от этого страдает ее привлекательность. При ней ветки располагают вплотную к стенам, чтобы кирпичной кладки вообще не было видно. Во время роста зеленые побеги обрамляют двери и окна. Ослабленные ростки укорачивают, а сильные и плодоносящие располагают так, чтобы всем им хватило места для роста.
• Гораздо декоративнее симметричная пальметта, у нее ветки отстоят друг от друга на тридцать см. Если по каким-то причинам на стебле не хватает почек для формирования нового ряда, их прививают.

  

• Для ускорения появления плодов на дереве к нему также прививают плодовые побеги. В период вегетации яблоне требуется несколько прищипок, чтобы вовремя сформировались «плечи» дерева.

В остальном уход такой же, как и за любыми другими фруктами в саду. Сочетание яблонь нескольких сортов позволит не только придать кронам разнообразную форму, но и украсить стену дома плодами разного размера и цвета.

шпалера в саду для яблони

Название «шпалье» возникло в начале четырнадцатого и пятнадцатого веков. В дальнейшем искусственные каркасы использовались для придания формы плодовым деревьям как элемент живого украшения, которым украшались дворцы и обычные дома. Вскоре садоводы заметили, что плоды на шпалере более многочисленные, объемные и интенсивно окрашенные. Это привело к популяризации шпалер в обычном садоводстве.

Пальмочек или украшений для сада гораздо больше, чем для заднего двора.

1. Веерный орнамент — самый простой из существующих пальметт. Используется для придания декоративности карликовым, а также низкорослым сортам яблонь и груш. Узор представлен группой из шести-восьми скелетных веток, разложенных на шпалерном полотне в форме веера. Их формируют максимум на три года, придавая им разное направление – от почти прямого угла роста ветвей до побега, растущего строго вверх. В первый год обрезают верхний побег, а ростки, из которых позже сформируется первый ряд ветвей, размещают на высоте 40 см над землей. Остальные не обрезаются, просто крепятся к шпалере. При наличии «проплешин» веерообразной формы они заполнены боковыми отростками. Чтобы избежать доминирования ростка в середине, его либо обрезают, либо загибают по ходу роста остальных ветвей шпалеры.

   

2. Украшение в виде канделябра. При посадке однолетнего ростка его венчают на высоте 0,3 метра над землей. Двум сильным побегам дают полную свободу, но при этом укорачивают росток посередине. На следующий год боковые ветки прикрепляются под прямым углом, а средний побег снова укорачивается. Побеги на концах первого ряда ветвей направлены вверх и укорочены не менее чем на 0,2 метра. Это дает толчок к образованию новых побегов. Через год на первом ряду ветвей формируется вторая пара направленных вверх побегов. Расстояние между «свечами» не должно превышать 0,5 метра. «Огоньки» срезают по мере роста, это помогает придать всей пышности канделябрам за счет боковых ростков. Когда верхний шпиль достигнет максимальной длины, «свечи» возле него необходимо укоротить больше остальных. Необязательно обходиться четырьмя «огонечками» на зеленом канделябре, их может быть шесть или восемь.

   

3. Рузинский орнамент на самом деле является разновидностью зеленого «веера». Подходит для невысоких яблонь с формированием плодов на кольце. При этом типе формирования дерева использование секаторов исключается. Для этого у двухлетних ростков боковые ветки подвязывают к стволу и сгибают их дугами. Росток в центре также загибается дугой, а выпущенный им побег загибается в обратную сторону. Так продолжается до тех пор, пока рост дерева не достигнет двух метров. Если таких деревьев несколько, их ветки можно связать вместе. Все остальное безжалостно обрезается, чтобы между молодыми ветками было не менее 0,5 метра. Каркас из иностранных материалов почти не нужен.

   

4. Орнамент с ветвями расположенными под углом 90 градусов. Это украшение подходит и для яблонь, плоды которых созревают на кольчатке. При этом дерево имеет четыре и более рядов ветвей, и каждый состоит из пары ветвей. При посадке рассаду располагают в грунте на расстоянии до 4 м друг от друга. Расстояние между рядами зависит от сорта, хотя меньше 0,4 метра не бывает. Форму дереву придают очень медленно – не схватывают верхние слои, пока не будут уложены нижние. Все формирование сводится к усечению стебля. Боковые ветви наклоняют так, чтобы они заполняли пространство между рядами.

   
5. Орнамент маршана. Это украшение выполнено в виде знамени. Чтобы придать дереву форму вала, ростки высаживают на расстоянии полутора метров под острыми углами и прикрепляют веревкой к шпалерному каркасу. Он создается четырьмя их рядами тонких проводов, расположенных на расстоянии 0,4 -0,5 метра. Форму «панели» знамени делают из девяти ветвей, расправляя их под углом 90 градусов. Все остальные ветки просто подвязывают к шпалере, и особо не заботятся об их росте.

   

6. Орнамент Делбара. Подходит для карликовых сортов яблони. В зависимости от скорости роста рассаду «высаживают» с интервалом от 1,5 метра до 4 метров. Затем венчают однолетки, как только они достигают сорока см. В этом месте появляется пара мощных побегов. Угол их наклона на шпалере зависит от того, насколько далеко находится другая яблоня. От каждой ветки берутся равноудаленные ростки и прикрепляются таким образом, чтобы они росли в противоположном направлении от основания. В точке соприкосновения они соединяются. Их также сращивают между собой в месте пересечения с ветвями близлежащих яблонь. Остальные наросты направлены под прямым углом. Высота изгороди не может быть больше двух метров.

   

7. Орнамент Буше-Тома. Для создания этой очень интересной с эстетической точки зрения стены потребуются однолетние ростки. При посадке их разводят на расстоянии полутора метров и пригибают к земле под острым углом. Все четные «дети» должны быть наклонены вправо, нечетные — влево. Место среза корневища должно быть внизу, чтобы стимулировать равномерное появление ростков. Из тех, что появились на нижней половине стебля, выбирают самые крепкие. Остальные удаляют так, чтобы между оставшимися ростками было 50 см. Выбранные ростки наклоняют в сторону, противоположную росту стебля. На нижних ветвях выводят пару побегов, ведя их параллельно стволу. Это создает «паутину» кадров. Кроны и соседние ветви соседних деревьев можно связать вместе, чтобы сформировать живую стену. Эта форма почти не нуждается в укорачивании и приводит к усиленному плодоношению уже на следующий год после посадки. Все ростки, которые загущают крону и лишают соседей солнца, устраняются. Обрезка основной зеленой массы необходима только для омоложения.

   

Абрикос на шпалере

Помимо яблонь, можно формировать многие плодоносящие деревья, в том числе и абрикосы. Он подходит для украшения стен в доме. Помимо создания визуального эффекта «живой стены», такое соседство способствует быстрому росту дерева. Стена излучает тепло и защищает от мороза. Садоводы советуют формировать абрикосовое дерево в виде веера.

обрезка абрикоса на шпалере

Абрикос обрезают в том же году, когда была произведена посадка. Две ветки, растущие вверх, остаются в качестве будущей кроны. Боковые ветки загибаются, их можно подвязывать к нижним проволокам шпалеры или к самому стволу. Важно обойтись без обрезки, иначе дерево ослабнет.

Абрикосы не могут избавиться от ненужных завязей и рискуют потерять ветки. Они могут сломаться под тяжестью спелых плодов. Это то, что делает его зависимым от всех видов обрезки. Ликвидация побегов для формировки необходима для прореживания густоты зеленой массы дерева, чтобы свет падал равномерно на все ветки. Такое плодовитое дерево, как абрикос, быстро стареет и часто нуждается в омоложении. И, конечно же, устранение слабых или подмерзших ростков.

В начале апреля все больные и ослабленные побеги обрезают, чтобы дать сеянцу время набраться сил и позволить ему расти с образованием плодов. Только после этого прибегают к срезанию оставшихся побегов, чтобы придать верхушке дерева форму веера.

Если сорт абрикоса быстрорастущий, все ростки можно смело укорачивать на половину роста, если нет – на треть. На основных ветвях не должно быть боковых побегов.

Абрикосы иногда любят преподнести неприятный сюрприз, нарастив плоды на верхних и боковых отростках. Именно во избежание этого боковые побеги удаляют вместе с больными и криво растущими. Обрезка осенью необходима для равномерного распределения плодовых и лиственных ветвей по дереву. Если вы проявите жадность и пропустите эту обрезку, плодов будет больше, но они будут меньше и хуже по качеству.

С двухлетнего побега удаляют треть всех плодовых побегов, чтобы дерево не истощило свои силы. Все, что осталось, обрезается до 0,5 метра. На основные ветки, выбросившие седьмую пару листьев, можно пикировать.

Опытные садоводы обычно едва касаются ветвей кроны. Чтобы придать ему форму, достаточно убрать кривые ветки. Омолаживающую обрезку побегов проводят каждые три года, не ранее, все зеленые побеги укорачивают на 30 см. Через две недели, когда ветки покроются новыми зелеными ростками, их рекомендуется удалить, а тройку самых крепких оставить. Затем из них будет формироваться второй ряд основного каркаса дерева. Единственное время года, когда обрезку абрикоса не проводят, это зима.

формирование абрикоса на шпалере

Для придания формы будущему дереву ростки располагают хотя бы наполовину по бокам и прикрепляют к шпалере по диагонали. «Ствол» срезают на 25 см выше верхушки последней ветки. В четвертой декаде мая обрезают все искривленные новые побеги, а остальные прищипывают после третьей пары листьев. Ветки по бокам закрепляют под прямым углом, а дерево оставляют бездействующим.

на следующий год все вновь образовавшиеся ветки ликвидируют, кроме двух самых сильных. Их прикрепляют к шпалере и коротко обрезают, делая их меньше, чем ветки в предыдущем ряду. Их боковые отростки также укорочены. Чем ближе росток к концу ветки, тем короче он должен быть. Между рядами веток должно быть расстояние 40 см.

Верхний побег обрезается на семьдесят сантиметров выше последней ветки, нижние ветки обрезаются. Появляющиеся на них побеги при взрослении удаляют, остальные обрезают наполовину. Когда они достигают шести см в высоту, их прищипывают.

Последняя верхняя ветвь, которой отведена роль веерообразной кроны, формируется только на пятом году жизни дерева. За обилие плодов и ограничение роста на нем снимают поводок. Весь последующий уход заключается в придании «веерному» объему путем загущения боковых побегов. На нижний ряд ветвей помещают побеги из вышележащего ряда, на второй – из третьего. Все остальные кадры обрываются.

В дальнейшем уже не нужно прибегать к сильному укорачиванию, так как это скажется на качестве плодов. Удалять нужно только ненужные, ослабленные и сломанные побеги.

Груша на шпалере

Древесина груши отлично подходит для всех видов шпалер. Сорта деревьев с широкими ветвями больше подходят для украшения стен домов, а их карликовые сестрички – для садовых формаций.

обрезка и формирование груши на шпалере

Груша — чрезвычайно теплолюбивое дерево, поэтому она буквально создана для шпалер дома. Кроме того, невысокие деревья могут отлично защитить зону отдыха в саду.

При формировании главной задачей должно стать создание прочного «скелета» дерева. От этого зависит, сможет ли груша пережить будущее изобилие фруктов или сломается под тяжестью. Если сильно проредить ростки, луковица выкинет много новых бутонов.

Так как для всего этого дереву нужны силы, придется прибегнуть как минимум к обрезке. Верхние ветки дерева располагаются веером, чтобы луковице и ее соседям было достаточно света.

Сразу после посадки у саженцев груши обрезают все лишние побеги, а оставшиеся прикрепляют к шпалерной сетке под острым углом. В первый год дерево растет настолько медленно, что необходимо только увеличить угол роста нижнего ряда ветвей.

Луковица в первые пять лет укорачивается лишь на пятую часть всего побега. Это приближает созревание первых плодов. Ветки груши нуждаются в большем изгибе под прямым углом к ​​стеблю, иначе они начнут расти вверх и формировать первые плоды намного позже.

В конце весны новые ветки только прикрепляют к каркасу шпалеры, а со второй недели июля уже основательно сгибают шпагатом. Если огородник опоздал с весенними работами, молодые побеги, растущие вверх, можно удалить.

Первый ряд ветвей образован двумя крепкими побегами, отрастающими от земли не менее чем на шестьдесят сантиметров. Весной обрезают молодые побеги, которые растут неправильно. Самый верхний побег укорачивают на сорок см выше последней пары ветвей.

Трехлетние ветки имеют много новых побегов. Если они не достигли тридцати сантиметров, их нельзя трогать, они плодоносят. Но если они вырастают выше тридцати см, их обрезают, оставляя только пару глазков у основания. Остальные зеленые побеги лучше выламывать.

Если правильно обрезать молодые ветки, верхушка дерева будет разрастаться в стороны. Он может быть веерообразным, контролируя направление развития.

Персик на шпалере

Лучше всего персик чувствует себя на солнечной стороне дома, у стены. Благодаря теплообмену со стенкой плоды созревают быстрее. Верхние ветки персика лучше располагать в виде веера.

обрезка персика на шпалере

У персикового дерева очень быстрый обмен веществ. При этом большая часть сил дерева тратится на формирование ветвей, растущих вертикально вверх. Именно поэтому срезание лишних побегов омолодит его и позволит перенаправить усилия на получение плодов.

С середины марта до середины апреля укорачиваются все раздвоения на ветвях. Персик любит разбрасывать ростки по бокам. Со временем они ломаются и накапливают иней, поэтому от них нужно избавиться. Вы должны срезать молодые ростки острым лезвием. Если после этого остается «ранка» больше сантиметра в диаметре, ее необходимо лечить.

Несомненным плюсом обрезки в это время является то, что набухшие почки показывают, сколько плодов будет на ветках. Обычно пару самых плодородных ветвей не трогают, а остальные ликвидируют. При весенней обрезке все отростки укорачиваются на треть.

Основная часть работ по обрезке зеленой массы дерева и формированию его приходится на летние месяцы.

В то время:

1. Устраняют ослабленные и бесплодные ростки
2. Прореживают все побеги, загущающие крону
3. Ветки с большим количеством завязей легко обрезаются. Это позволяет им стать крепче и не сломаться под тяжестью будущих плодов

Вырезать новые побеги можно в июне. Осенью персики обрезают на зимовку. Затем избавляются от больных или ослабленных побегов, все оставшиеся обрезают до двух почек. С этими работами надо успеть до пятнадцатого октября.

Для омоложения растения выламывают все четырехлетние ростки.

формирование персика на шпалере

Ветви персика направлены вверх под углом 45 градусов и не очень гибкие, поэтому проще всего проветривать персик.

После посадки с саженца удаляют все побеги, кроме четырех. Из них в дальнейшем будут формироваться как ряды ветвей, так и крона будущего дерева. Весной лучше обрезать и ликвидировать все молодые побеги.

К шпалере шпалеры под острым углом крепят четыре сохранившихся на саженце побега. Когда рост сеянца достигает почти 50 см, дополнительные шесть ростков имеют веерообразную форму и прикрепляются под углом к ​​стеблю. Верхний побег, если он почти достиг тридцати см, обрезается вместе с оставшейся ненужной зеленой массой.

Ростки разрезают на три-четыре глазка. В течение следующих двух лет на основных ветвях формируются две пары сильных боковых побегов. Их немного обрезают, чтобы они проросли и могли придать объем дереву. Верхние побеги прореживают, чтобы они росли на одинаковом расстоянии. Их требуется как минимум три. После прищипки они дадут шесть ответвлений, из которых можно сформировать верхушку зеленого «веера».

Варианты формирования кроны

Существует несколько общепринятых способов формирования кроны шпалерных деревьев.

Сетчатый кордон

Чаще всего используется для изготовления живых изгородей — отсюда и название.

Саженцы высаживают в ряд через каждые 25-30 см. Центральный вождь срезают на высоте 10 см от уровня корневой шейки. Весной, когда побеги тронутся в рост, их удаляют, оставляя у каждого растения по две боковые ветки. Затем соседние ветки связывают крест-накрест и обрезают выше места соединения. В течение нескольких лет операция повторяется, как бы плетется сетка.

Если кору срезать на стыке между ветвями, со временем они срастутся и образуют прочную живую стену.

Шпалерные деревья в виде сетчатого кордона

Шпалеры для дерева своими руками

Есть три типа шпалер, подходящих для фруктовых деревьев. Другие виды украшений слишком ненадежны и не могут выдержать вес растущего дерева.

Этот:

• Гобелены из дерева
• Железо
• Гобелен ДПК

Все типы имеют свои преимущества и недостатки. Дерево, даже пропитанное специальным составом, относительно недолговечно. Железо ржавеет, а ДПК имеет мало цветов и не способен поразить разнообразием форм.

Для изготовления деревянной шпалеры вам понадобится:

1. Молоток
2. Саморез
3. Отвертка
4. Гвозди или, если хотите, шурупы
5. Ножовка по дереву
6. Древесина обработанная антисептиком

Если на бруски пошел дуб или ясень, ширина не может превышать 3 см.

Основа для шпалеры из столбов самая разнообразная, а вот для деревьев нужна правильная прямоугольная форма.

Для его изготовления вам необходимо:

• Для изготовления шпалеры понадобится брус шириной три сантиметра и длиной три-два с половиной метра. Части бруса, которые предназначены лежать в земле, следует обработать составом против гниения и обмотать влагозащитным утеплителем.
• Получившиеся деревянные «сваи» вкапываются в землю сантиметров на пятьдесят. С помощью отвеса убедитесь, что они строго перпендикулярны земле. В зависимости от того, насколько разветвленным должно быть дерево, расстояние между кольями должно быть не менее трех метров.

  

• Затем к «сваям» прикрепляются продольные стержни с помощью шурупов, гвоздей и другого крепежного материала. Места стыковки можно изолировать водостойким клеем. Утрамбуйте почву на дне холмиков.
• настал момент, когда планки встраиваются в подготовленный каркас так, чтобы точка их пересечения соответствовала выбранному внутреннему рисунку формы. Планки прибиваются к основанию и склеиваются столярным клеем.
• Осталось только пропитать шпалеру составами от влаги и гниения, а также покрасить в выбранный цвет.

  

• Если его поставить у стены, расстояние от домика до формы не менее тридцати сантиметров. Обои крепятся к стене дома железными креплениями.

Металлическая конструкция шпалеры больше подходит для садовых участков благодаря возможности придать ей самую удивительную форму. К сожалению, он не такой портативный, как деревянная шпалера, и начинает быстрее подвергаться коррозии.

• Самый простой прямоугольный каркас делается из арматуры диаметром 2 или 3 см. Высота рамы должна быть выше дерева на двадцать сантиметров.

  

• С одной стороны к ней приварены металлические профили. После этого основание бетонируют в землю на расстоянии 3 м и более друг от друга. К этим железным прутьям приваривается проволока толщиной полтора-два сантиметра. Чаще всего его монтируют горизонтально, но можно разместить и поперек.
• После установки шпалеры либо окрашиваются, либо оборачиваются изоляционным материалом для защиты древесины от продуктов коррозии.

Шпалеры WPC очень похожи на деревянные шпалеры с точки зрения установки.

Преимущества шпалерного метода

В первую очередь при выращивании шпалерным способом садоводы отмечают увеличение урожайности яблонь. Помимо плодородия, шпалерные культуры имеют привлекательный внешний вид, необычная форма выполняет декоративную функцию. С помощью шпалер можно разграничить участок на несколько зон, отгородить определенные зоны друг от друга или украсить участок красивыми аллеями и арками. На небольшом участке можно посадить в несколько раз больше яблонь.

Яблони, выращенные по шпалерному способу.