Правильный осенний уход за плодовым садом – залог урожая будущего года

Осенью пора позаботиться о состоянии приусадебного участка и сада. Создание комфортных условий для зимовки плодовых деревьев является первоочередной задачей садоводов. Что включает в себя осенний уход за садом? В преддверии зимних холодов, после полного опадания листьев, можно приступать к санитарной обрезке, прореживанию и понижению крон многолетних деревьев до 4-4,5 м. Детальную омолаживающую обрезку лучше отложить до весны. Почему? Во-первых, существует опасение возможности замерзания деревьев. Во-вторых, места срезки многолетних веток большого диаметра могут стать источником поражения морозом даже при обработке садовым варом или масляной краской.

Осенью проводят тщательный осмотр плодовых деревьев, удаляют сухие, поврежденные ветки. Наряду с удалением больных, сухих ветвей очищают деревья от засохших на ветвях плодов, сжигают гнезда, вредителей-яйцекладок, вырезают наросты, удаляют листовой опад, корневую поросль, где собрались многие виды тлей.

Что нужно сделать в саду осенью: календарь работ

Примерный перечень работ по осеннему уходу за деревьями разбит по месяцам.

В сентябре:

• снимите ловчие пояса с деревьев: их можно сжечь или обработать пестицидами для использования в следующем сезоне;
• вынимают ослика, испорченные плоды из земли и вывозят на свалку, закапывают вне места;
• убирают подпорки и другие приспособления, поддерживавшие тяжелые от листвы и плодов ветки: их либо выносят, либо сжигают, чтобы не оставить в них личинок и других вредителей, которые могут перезимовать.

В сентябре набор работ минимальный, ведь этот месяц еще мало чем отличается от лета. Самый важный осенний уход за деревьями и кустарниками начинается со второго месяца.

В октябре:

• проверить, внимательно осмотреть растения на наличие вредителей;
• провести санитарную обрезку, удалить ненужные побеги, ботву, поврежденные ветки;
• стволы обвязывают защитной сеткой, вместо нее можно использовать стебли подсолнуха или камыши для защиты растений от грызунов.

В ноябре:

• складывают и сжигают листья и срезают ветки;
• перекапывание почвы в стволах деревьев;
• вносить удобрения;
• удалить отмершую кору;
• согревать, поддерживать, защищать молодые деревья от снегопада.

Распределение работ между октябрем и ноябрем условно и зависит от погодных условий.

Варианты содержания приствольного круга плодовых деревьев

На самом деле вариантов ухода за приствольным кругом плодового дерева довольно много, здесь это и черный пар (именно перекопка), и задернение и мульчирование, и каждое из этих мероприятий имеет как преимущества, так и недостатки. Например, перекопку почвы в приствольной полосе и то же мульчирование можно вполне совмещать, включая полив и внесение удобрений, повышая при этом эффективность этих агроприемов.

Но и ничего не делая, ничего не получишь. Обычно, почитав разные сайты, садовод, взвесив все за и против, приходит к какому-то единому мнению. И помогают ему в этом и его физические возможности (к сожалению, не все умеют также выкапывать стволы деревьев).

Подкормка

Когда урожай собран, плодовые деревья подкармливают. Это необходимо сделать для улучшения свойств почвы, которая дала все необходимое для созревания плодов. Осенью приносят:

1. Фосфорное удобрение. Это одинарный или двойной суперфосфат, а также аммофос. Двойной суперфосфат более полезен, так как содержит в два раза больше фосфора и меньше гипса. Аммофос имеет высокую концентрацию, поэтому использовать его нужно с осторожностью, чтобы не перекормить растения, к тому же он содержит азот, который нежелательно использовать осенью.
2. Калийное удобрение. В основном это хлорид или сульфат калия. Им достаточно оксида калия. Хлорид содержит хлор, который может накапливаться в растениях и при достижении определенной концентрации угнетает рост. Особенно это касается плодовых кустарников, но и их следует удобрять с осторожностью.
3. Фосфорно-калийное удобрение. Оптимальный вариант – монофосфат калия – смесь, в которой фосфора 52 процента, а калия – 34 процента. Такая смесь полностью усваивается. Но это вещество дороже других, его используют для подкормки капризных растений, требующих особой поддержки в холодное время года.

Осенью проводят только корневую подкормку, то есть препараты делают под корнями, в кругах вплотную к стволу. Удобрение бывает сухим или жидким. Жидкости заливают в канавки, вырытые вокруг дерева. Таких канавок возле растения может быть несколько. Лучше, если их будет больше, тогда удобрение будет распределяться равномерно по всем корням.

Для подкормки сухим навозом перекапывают почву по кругу возле ствола, а еще лучше снимают верхний слой толщиной в пару сантиметров. Затем вносят удобрения согласно инструкции и возвращают почву на место.

Сухие подкормки осенью предпочтительнее жидких, так как растение будет впитывать их постепенно, в том числе и с растаявшим снегом.

Готовим ямы под посадку

Ямки нужно подготовить заранее, что мы и советовали делать в предыдущих выпусках нашего журнала. Но мы считаем, что многие из вас этого не сделали. Мы тоже люди, из-за нехватки времени не всегда успеваем все сделать правильно, поэтому будем действовать по обстоятельствам. Готовить ямы для посадки ягодных кустарников и плодовых деревьев желательно не менее чем за две недели, чтобы еще было время.

В яму нужно внести три ведра перегноя, а еще раньше (за две недели) в перегной нужно было подмешать суперфосфат, а непосредственно при закладке ямы внести 200-300 г калийного удобрения. На тяжелом грунте добавьте в яму речной песок. Если на это не было времени, засыпаем ямы в день посадки.

Когда мы сажаем деревья, их корни не должны касаться перегноя, не говоря уже о навозе. Весь богатый субстрат должен оставаться внизу.

Поэтому после внесения перегноя, компоста и навоза присыпаем посадочную яму обычной садовой землей, которую выбрали из верхнего слоя. Корни также засыпают садовой землей. Если почва тяжелая, можно добавить песок и допустимо небольшое количество компоста по краю ямы.

Богатый субстрат не должен касаться молодых корешков, ведь они еще не готовы принять такое богатое питание, теперь им нужно только хорошо закрепиться в земле. Когда корни начнут развиваться, они сами пойдут в нижние слои и добудут питание.

Если вы хорошо засыпали ямы, то в течение 5 лет подкормки использовать нельзя.

Весной необходимо использовать удобрения, способствующие корнеобразованию (ЭМПАКТ, ЭКО-ГЕЛЬ), опрыскивать сад ЦИРКОНОМ и ЭПИН-экстра. Удобрять молодой сад под корень не следует. Подкормку сада начинают с 2-3-летнего возраста, когда рассада хорошо приживается.

Нам очень нравится удобрение длительного действия Terrasol.

Азотные удобрения в ямы не вносят, только в виде органики, так как это вызывает ожог корневой системы и гибель всходов

Бывает, когда закладываешь огород, под рукой совсем нет удобрений и перегноя. В этом случае посадите деревья в обычную садовую почву. Но необходимо помнить, что для хорошего развития корневой системы почва должна быть достаточно влагоемкой и рыхлой. Если почва тяжелая, дренаж не помешает. Выбранную для посадки землю из ямы необходимо немного взрыхлить, улучшить ее состав подручными средствами (путем добавления песка, торфа, старых опилок). На дно ямы можно насыпать полуразложившуюся листву.

В последующие годы, когда деревья приживутся, придется принимать меры по улучшению субстрата. Как только у вас появится органика, выкопайте канавку по периферии кроны, но не задевая корневую систему, и добавьте в нее перегной с удобрением.

Деревья, посаженные в неподготовленные ямы, в дальнейшем нужно будет чаще удобрять, проводить листовые подкормки.

Влагозарядковый полив

ПРАВИЛО: Зимой весь сад нужно хорошо поливать! Только в этом случае можно ожидать хорошей зимостойкости. Увлажняющий полив обычно проводят во второй половине октября.

Красим стволы

Очень трудно вытеснить из нашей жизни установку на 1 мая, что деревья надо белить весной. Но все же берем кисти в руки и переходим к осенней живописи. Желательно купить специальную краску, которая не смоется 2-3 года. У взрослых деревьев кроме стволов желательно красить и скелетные ветки. Эти простые действия помогут избежать солнечных ожогов в феврале-марте.

Мы рекомендуем использовать серебряную биомаску Robin Green

Серебряная биомаска для деревьев изготовлена ​​из специальной белой глины и активных форм серебра, способствует восстановлению (регенерации) тканей коры.

Серебряная биомаска обладает такими свойствами, как:

• стимулировать регенерацию
• добиться бактерицидного эффекта
• обеспечивают защиту от вредителей

Действие:

• защищает от солнечных ожогов зимой и ранней весной;
• защищает кору от трещин;
• предотвращает распространение болезней (содержит серебро): плодовой гнили, мучнистой росы, парши и других;
• способствует уничтожению насекомых-вредителей, зимующих в трещинах коры;
• защищает дерево от сильных морозов;
• защищает ствол дерева от ветра, что очень важно для теплолюбивых культур;
• придает приятный внешний вид.

Осенняя обрезка

Осенний уход за плодовыми деревьями включает санитарную обрезку. С них удаляют слабые, сломанные, сухие, перекрещивающиеся ветки и побеги. Пользы от них никакой, но в то же время на них могут жить болезнетворные микроорганизмы и вредители. Обрезку проводят после сбора урожая и до первых заморозков. После наступления холодов деревья рубить не нужно.

Сначала внимательно осматривают все ветки, проверяют, правильно ли они растут, не мешают ли друг другу. Ненужные и мешающие удаляются. Крону формируют секатором или веткой.

Удаление волчков

Волчки называют откормочными выстрелами. У них обычно густая листва и мало или совсем нет бутонов. Такие ветви появляются на старых скелетных ветвях. Их рост стимулируется чрезмерным применением азотных препаратов или чрезмерным поливом. Они расходуют много питательных веществ, отнимая их у дерева и оставляя меньше для развития плодов. Кроме того, верхушки делают крону излишне тяжелой, густой, не пропускают достаточно солнечного света. Все это снижает производительность. Верхушки снимают на кольцо, после срезания повреждений на дереве их смазывают садовым варом для быстрого заживления и восстановления.

Окапываем плодовые деревья осенью правильно

Куда бы мы ни пошли, в какой деревне ни увидишь, у каждого хозяина есть свой сад, даже если он состоит из одного дерева. После посадки плодовое дерево требует такого же ухода, как и любое растение. Каждый год спасаем их от болезней, вредителей, заморозков, а также формируем кроны для большей продуктивности. Все это правильно, это просто еще один способ помочь плодовым деревьям развиваться и плодоносить. Выкапываем плодовые деревья осенью правильно.

Корни дерева уходят намного глубже, чем у любого другого растения. Это очевидный факт. В этом случае можно думать, что дерево добывает свои питательные вещества через корневую систему самостоятельно из недр почвы. Однако основная масса корней расположена вблизи приствольных кругов. Поэтому возле стеблей почву держат в рыхлом состоянии.

Полив

Уход осенью включает полив. Не нужно только при условии, что осенью было много осадков, то есть почва была наполнена влагой. Вы должны поливать деревья так, чтобы земля вокруг них не трескалась. Холодный воздух проникает в эти щели, которые достигают глубины корневой системы.

Поливайте из расчета четыре ведра на квадратный метр, делайте это не сразу, а постепенно, чтобы вся земля равномерно пропиталась водой. Просыпают весь круг возле ствола, а для крупных деревьев – землю в диаметре, равную кроне.

Если почва плотная, делают лунки глубиной около 10 см, заливают в них воду и затем засыпают землей.

Чтобы пережить морозы

Очень важным делом является снижение интенсивности сокодвижения в тканях. Если древесина влажная, при замерзании воды при отрицательных температурах ночью образуются продольные трещины. Иногда эти трещины могут проникать очень далеко и глубоко, обрекая стволы на расщепление, а растение на гибель. Если кора прочная, она препятствует расщеплению древесины, но нежные клетки камбия, которые подмерзают под ней с наступлением тепла, быстро поражаются грибами – образуются мокнущие участки-

валы, а сама кора трескается. Забегая вперед, замечаем, что любые трещины и повреждения от мороза удаляются до здоровой ткани, замазываются смолой и укрываются мешковиной или матами.

Но лучше этого не допускать. Калий (К) помогает уменьшить сокодвижение. Его вносят в виде калийных удобрений или золы на прикорневой круг, т.е на поверхность вокруг стебля, которая у большинства растений ограничена проекцией кроны на

Очищение коры

В течение жизни дерева его кора трескается и отмирает. В трещинах, бывших за деревом, собираются возбудители болезней, грибы, яйца, личинки, имаго вредных насекомых. Такую кору необходимо очистить. Это также поможет улучшить газообмен и повысить жизненный тонус. Не счищайте кору с молодых деревьев!

После осенних дождей, в конце октября или начале ноября, в погожий день без осадков, ветра, мороза, под дерево нужно расстелить брезент или пленку. Отмершую кору счищают проволочной щеткой, скребком, долотом. Важно удалить всю поврежденную кору и не нарушить целостность новой, живой, которая скрыта под старой. Если на дереве есть лишайники, их также необходимо удалить. Опавшие куски коры необходимо собрать и сжечь или убрать с участка, чтобы не оставить в саду вредителей.

После очистки проводят побелку для дополнительной дезинфекции ствола и веток, а также их защиты.

Белим штамбы

Очистив растения от старой отмершей коры, отбелите их. Большинство садоводов время известкования приурочивают к началу весны, к своим первым выходам в сад, чтобы было красиво, празднично. Это, конечно, хорошо и похвально. К тому же дезинфекции нет, а основная функция побелки – защита растений от солнечных ожогов и обморожений. И происходят они чаще всего с конца января по конец марта, когда температура на солнечной и теневой стороне дерева иногда отличается на десяток-два градуса. Вот почему я рекомендую вам белить стебли и основания крупных ветвей осенью. Зимой в саду обычно много снега и выкапывать растения, чтобы побелить их, а потом возвращать снег на место – самодеятельность. Для стирки используйте имеющиеся в продаже фирменные продукты. Однако известковую краску можно сделать самостоятельно. Возьмите 2,5 кг извести на 10 л воды, 0,5 кг медного купороса для обеззараживания и 0,1 кг столярного клея, чтобы известь прочнее сцепилась с древесиной.

Другие рецепты известкования деревьев, а также советы, как лучше это использовать, читайте в статье «Средства для известкования плодовых деревьев».

Белят не только деревья, очищенные от старой отмершей коры, но и молодые. Даже молодые белеют первыми. Они наиболее восприимчивы к солнечным ожогам и морозам.

Защита от мороза и солнечных ожогов

От мороза и резких перепадов температур на коре возникают так называемые морозостойкие трещины – трещины. Они очень глубокие. Трещины и повреждения появляются также от сильного солнца и сильного ветра. Вредители усугубляют трещины.

Чтобы защитить древесину от трещин, ее белят и покрывают защитной сеткой. Сетка также защищает от грызунов. Вместо сетки иногда используют стебли подсолнуха или тростник. Особенно важно защитить рассаду этого года от мороза и солнца.

Побелка стволов

После очистки наступает время осеннего известкования. Она не менее важна, чем пружина, а зачастую гораздо более функциональна. Побелка необходима не только для уничтожения бактерий и спор, но и для защиты коры от опасного зимнего солнца. Заменить его можно только обмотав ствол специальным защитным волокном или несколькими слоями бумаги. На молодых деревьях необходимо заботиться не только о морозобоинах, но и о защите стволов и скелетных побегов от грызунов и зайцев (сетки, камыши, лапники, толь и др.).

Мульчирование

Такое расположение предназначено для защиты корней плодовых растений и кустарников от вымерзания. Иногда приствольные круги утепляют торфом, компостом, перепревшим навозом или перегноем, но следует учитывать, что это не только мульча, но и удобрение. То есть можно не только утеплить корни, но и перекормить растение, особенно если осенью уже были внесены удобрения. Кроме того, внесение органики осенью нежелательно ни в коем случае из-за избытка азота.

Опавшие листья и ветки, срезанные с деревьев, также нельзя мульчировать. В них живут и зимуют патогенные микроорганизмы, вредные насекомые.

Оптимальный вариант – опилки или стружка, лапник или хвоя. Лучше не использовать хвою, потому что весной ее будет сложно очистить.

Плюсы перекопки приствольной полосы плодового дерева

Начнем с преимуществ выкапывания ствола абсолютно любого плодового дерева. В первую очередь, и это, пожалуй, самое главное, при перекопке близлежащей полосы погибают различные виды вредителей, поселившихся там за зиму.

Ведь как мы поступаем: сначала убираем из круга возле ствола все ветки, листву, разного рода мусор, опавшие плоды, а потом просто берем лопату и перекапываем. То есть все, где могли бы спрятаться «жуки-паучки», уже не существует, оно собирается в кучу и сгорает где-то в конце огорода.

Кроме того, если в этом году сад пострадал от вредителей, перекопка почвы без применения мульчирования перегноем может буквально помочь выморозить зимующие стадии вредителей и болезней, тех, которые решили перезимовать не в опавших листьях или отслоившихся частях древесины, а в слой почвы, точно на глубину перекопки (10-15 сантиметров). Только в этом случае почва после перекопки не должна выравниваться, пусть она разрыхляется (то есть комками) и остается.

Следующий несомненный плюс – аэрация почвы: перекапывая почву даже на незначительную глубину, порядка 10-15 сантиметров, мы значительно увеличиваем и воздухообмен почвы, и водообмен, а также разрушаем земную кору. Следовательно, влага может свободно поступать в почву, а излишки, которых в этом году очень много, испаряться, корни могут потреблять растворенные в воде вещества. Ведь чтобы процессы шли своим чередом, нужны не только вода и растворенные в ней вещества, но и воздух.

Плюс третий: перекапывая почву, мы абсолютно устраняем всех конкурентов, которые могут составить конкуренцию дереву (или даже взрослому дереву) в битве за питание и влагу. А это, конечно, разнообразные сорняки, и ряд из них, например одуванчик или пырей ползучий, очень прожорливы. А если дерево находится на даче, где вы редко бываете, редко удобряете и только время от времени поливаете почву, то полное их устранение – большой плюс для растения, оно как будто вздохнет с облегчением и перестанет делящиеся влагой и пищей (иногда очень тонкой) со своими соперниками.

На богатых почвах, при недостатке места (а его всегда не хватает) можно выращивать быстрорастущие теневыносливые культуры, зелень, редис, особенно пока растение еще молодое, и конечно при обеспечении культуры обильным питания и увлажнения. Но перед этим надо хорошо подготовить почву, вскопать ее, удобрить, сделать грядки и тому подобное, то есть это должен быть идеальный и питательный черный пар.

Задернивание приствольного круга под плодовыми деревьями. © Waltersnurseryinc

Особенности осеннего ухода за плодовыми кустарниками

Осенью после листопада и сбора урожая проводят санитарную обрезку ягодных кустарников. Удаляйте больные, ослабленные, сухие, поврежденные, лишние побеги. Над почками делают косые медии, которые направлены кнаружи.

С кустов смородины вырезают ветки возрастом более 5 – 7 лет. У них не развиваются завязи, поэтому их необходимо удалять, чтобы они не отнимали питание у молодых побегов, приносящих плоды. У крыжовника также удаляют ветки старше 6 лет. Обрезка также удаляет корневую поросль — она заберет питательные вещества из куста.

После обрезки вносят фосфорные и калийные удобрения. Обычно вносят 1-2 столовые ложки суперфосфата, 1 столовую ложку калия и вносят по 200 граммов золы на куст.

У малины удаляют все прошлогодние побеги, а свежие пригибают к земле и укрывают лапником или укрывным материалом.

Правильный уход за плодовыми деревьями и кустарниками осенью – залог того, что они нормально переживут зимние холода, а в следующем году будут довольны большими урожаями. Если вы не уверены в своих знаниях или силах для выполнения работ по осеннему уходу за садом, доверьте это нам.

Обработка деревьев, кустарников, винограда

На косточковых можно осенью лечить болезни препаратами меди, например бордоской жидкостью, а на стержневых сортах препаратом 30. Обработку препаратом 30 можно отложить до весны. Проведите им по набухшим почкам.

На винограднике растения также тщательно осматривают после сбора урожая. Прежде чем укрывать на зиму, обязательно позаботьтесь о том, чтобы сохранить растения в здоровом состоянии. Если было замечено присутствие листовой формы филлоксеры, необходимо ранней весной обработать набухшие почки Препаратом 30. Осенью следует вырезать неокрепшие побеги. Если замечены побеги, пораженные антракнозом, с осени или ранней весны кусты обрабатывают 3%-ной бордоской жидкостью – это один из универсальных фунгицидов с наибольшей продолжительностью защитного действия.

Профилактическое опрыскивание

Предзимняя обработка сада от вредителей и болезней – один из самых простых и эффективных способов профилактики. Ее проводят в конце сезона, после очистки стволов, но до наступления морозов, хотя бы при низких положительных температурах. До листопада обрабатывают только сильно заболевшие в этом году деревья. Обычно опрыскивают медным или железным купоросом, бордосской жидкостью, мочевиной или специальными «урожайными» системными препаратами сразу после того, как деревья полностью сбросят листву.

Поливайте даже в дождь

Удивительно, но осенью важен увлажняющий полив достаточным количеством воды, улучшающий зимовку деревьев. Это связано с тем, что увлажненные корни устойчивы к морозам.

Время влагозарядочных поливов приходится на вторую половину сентября, первую половину октября – после опадания основной части листвы.

Для гарантированного пропитывания прикорневого слоя почвы влагой необходимо деревьям до 5 лет поливать – 80-120, старше – 120-170 литров, поливать их непосредственно под ствол.

После полива важно засыпать приствольные круги торфом или компостом, смешанным с опилками. Слой мульчи (до 20 см) не даст влаге испаряться и послужит дополнительной защитой от заморозков. Не используйте солому, так как мыши и другие грызуны любят устраивать в ней зимние «квартиры.

ОСЕННИЕ УДОБРЕНИЯ В САДУ – НЕОРГАНИЧЕСКИЕ (ХИМИЧЕСКИЕ) УДОБРЕНИЯ

Боремся с болезнями и вредителями

Осенью не желательно опрыскивать деревья и кусты препаратами от вредителей и болезней. Короткий день и понижение температуры вынуждают насекомых искать зимнее убежище – в это время вредителей на растениях очень мало, а зимующие стадии возбудителей не особо восприимчивы к химическим препаратам.

Единственная обработка, которую полезно проводить осенью, — это опрыскивание деревьев, кустов и почвы вокруг них концентрированным раствором мочевины. В ведре воды разводят 500 – 700 г мочевины. Опрыскивать во время или после активного листопада. Такая обработка способствует быстрому расщеплению растительных остатков, а весной частично

служат дополнительным питанием.