Рододендроны: посадка, выращивание и уход в Подмосковье

Рододендрон в период цветения надолго наполняет наши сады яркими красками. Цветок настолько очарователен, что его пробуют выращивать все более опытные и начинающие цветоводы.
Посадка и уход за рододендронами в Подмосковье включает в себя: выбор подвида и сорта, выбор подходящего места на участке и его подготовку, посадку растений, их полив, подкормку, притенение от солнца весной лутрасилом или щитками из спанбонда.

Описание: сорта и разновидности

Рододендрон – листопадная или вечнозеленая культура. Кора неровная, возможно, с небольшим опушением. Кожистые овальные листья темно-зеленого цвета, иногда еще и с опушкой. Цветы могут быть в виде колокольчиков, трубочек, воронок, они образуют большие изысканные букеты, привлекающие взгляд своей декоративностью. У многих видов цветы источают неповторимый аромат. Листья рододендрона бывают розовыми, белыми, красными, лиловыми, лиловыми. Современные растения разводят с оранжевыми и желтыми лепестками. Семена появляются в коробочках.

В умеренном поясе рододендроны бывают таких разновидностей:

• вечнозеленые растения – это высокие кустарники. Эта группа оставляет кожистые листья зимой и характеризуется различной окраской. Такие растения требуют рассеянной тени и большого содержания торфа в почве;
• полувечнозеленые хорошо зимуют под снегом. Невысокие компактные кусты отличаются от других групп большим количеством цветков. Зимой листья опадают и оставляют мутовки, затем из них вырастают новые листья;
• лиственные растения хорошо адаптируются к холодному климату. Растет без особых проблем.

Существует более 30 тысяч сортов рододендрона. Известные и распространенные типы:

• Даурский. В природных условиях растет на скалах или рядом с хвойными деревьями. Вечнозеленый кустарник среднего размера. Высота 2-4 метра. Листья мелкие, ветви длинные, растущие вверх. Цветки воронковидные пурпурно-розовые. Цветение повторяется осенью. Этот рододендрон морозоустойчив.
• Японский язык. Этот вид очень живописен. Настоящее изысканное украшение ландшафта. Раскидистый кустарник высотой до двух метров. Листья удлиненные и опушенные с обеих сторон, побеги гладкие, могут иметь серебристые волоски. Осенью листья становятся красноватыми. Цветки колокольчатые, красные или оранжевые.
• Гибридный. К этому виду относятся различные сорта, полученные в результате межвидового скрещивания. Самыми популярными являются Blue Peter, Rose Marie, Alfred.

Сроки посадки в зависимости от времени года

В умеренных широтах на садовом участке выращивают рододендроны исключительно зимостойких сортов. Посадку проводят с начала апреля до середины мая, а также в течение всей осени. Вы можете производить его в любой период вегетации, кроме начала цветения и через 10 дней после него. Однако садоводы со стажем все же рекомендуют конкретный срок посадки: с апреля по 15 мая. Но сорта, высаженные ранее, все же имеют свое преимущество: в майские праздники они уже цветут пышным цветом, что выглядит очень эффектно.

Сорта для средней полосы России

Варианты для средней полосы России. Рододендрон Катевбинский
Для посадки в Подмосковье выбирайте только морозостойкие сорта. Вот некоторые из них.

• Рододендрон, дальше р.Ледебур;
• р. Катевбинский и его гибриды;
• г. Смирнов и гибриды;
• карточные фрукты;
• г самый большой;
• р. Золотой;
• канадский;
• р. Шлиппенбах;
• р.Вазея;
• р. Пуханский;
• самоклеящийся;
• р. Роза.

Варианты для средней полосы России. Рододендрон розовый

И:
• г. «Костерианум»;
• р японский;
• р. Камчатка;
• р желтый;
• г альпийский (карликовый).

Посадка в открытом грунте

Так как рододендрон нуждается в тщательном уходе, необходимо строго соблюдать ряд условий:

1. Правильный подбор сортов. Берутся только морозоустойчивые сорта.
2. Выбор места и почвы. Желательно в полутени, без сквозняков и с хорошей рыхлостью почвы. Однако некоторые сорта растут под прямыми солнечными лучами. Что касается почвы, то тут понятно – она должна быть кислой, на торфяной основе. Совет тем, у кого на огороде песчаная почва: выкопать глубокую яму для растения и заполнить смесью торфа, песка и опилок в соотношении 2:1:1, добавив при этом удобрения и подкисляющую серу. Яму для глинистой почвы нужно копать не глубоко, а широко, и засыпать ее такой смесью: торф в качестве основы — 3 части, песок — 1 часть, гнилая хвоя — 1 часть и листовая земля — 2 части.
3. Емкость с рассадой должна быть насыщена водой. Для этого его погружают в воду перед посадкой. Горловину не нужно углублять и поднимать над уровнем земли. Его следует поливать, следить, чтобы вода не уходила быстро.
4. Так как растение влаголюбивое, следует обратить внимание на режим полива. Если такой возможности нет, лучше вообще не браться за выращивание рододендронов. Поливать нужно подкисленной водой. Взрослые кусты поливают 2-3 раза в неделю, молодые еще чаще. В период цветения полив увеличивают, дополняя процесс опрыскиванием.
5. Рыхлить почву нужно очень осторожно, так как есть вероятность повредить корневую систему, она у растения поверхностная. Разумно думать о соседстве, выбирая деревья, которые не будут конкурировать за пищу и обладают способностью подкислять почву.

Выбор места и подготовка почвы

При выращивании рододендронов особенно важен правильный выбор места посадки.

Вы знали? Один из старейших рододендронов находится в Канаде. Это розовое дерево, которому около 125 лет, часто можно увидеть на картинках в Интернете из-за его огромной кроны.

Критерии следующие:

1. Осветительные приборы. Растение солнцелюбивое, но в середине дня необходимо обеспечить защиту от прямых солнечных лучей. Также стоит позаботиться о защите куста от сильных порывов ветра.
2. Предпочтительна северная и северо-западная сторона садового участка.
3. Необходимо полное отсутствие таких соседей, как: липа, клен, ель, береза, то есть деревьев с поверхностной корневой системой.
4. Наоборот, соседство деревьев с глубокой корневой системой только приветствуется, так как они хорошо защищают рододендроны от порывов ветра и прямых солнечных лучей. Это такие деревья, как: сосна, дуб, вишня, яблоня, груша.
5. Почва должна быть хорошо дренирована, так как рододендроны не любят избытка влаги.
6. Удобрить почву перегноем. Уровень pH рекомендуется проверять таким образом: листья смородины залить кипятком, остудить и бросить немного грунта. Голубоватый цвет воды означает, что почву необходимо подкислить, внеся гнилые хвойные иголки. Вода может изменить цвет на зеленый, что означает, что почва имеет нейтральный уровень кислотности. Если вода покраснела, значит, почва полностью пригодна для посадки рододендронов, то есть имеет кислый состав.
7. Также следует позаботиться о защите кустов от чрезмерной солнечной активности ранней весной. Для этого в феврале или марте их необходимо затенять щитами с западной и южной сторон.

Правила посадки

Алгоритм посадки рододендронов в открытый грунт следующий:

1. Подготовить посадочную яму размером 80 х 50 см, засыпать лунку почвенной смесью из чернозема, перегноя и торфа, с добавлением опилок или перепревшей хвои. В садовых центрах продаются готовые смеси для рододендронов. Перед посадкой поместите горшок с саженцем в воду на полчаса, чтобы он наполнился влагой.
2. Необходимо заполнить лунку наполовину грунтом.
3. Саженец нужно осторожно вытащить вместе с комом земли, а затем поместить в яму.
4. Корневая шейка должна быть на том же уровне, что и в контейнере. Поэтому при необходимости нужно либо досыпать, либо убирать грунт из ямы.
5. Остальные полости следует заполнить заранее приготовленной питательной смесью, слегка утрамбовав.
6. Хорошо полить, дождаться, пока почва осядет, и, возможно, добавить еще.
7. Мульчируют для удержания влаги хвойным опадом.

Как ухаживать за растением?

Полив

Уже было сказано, что рододендроны любят влагу. Их нужно часто поливать, но важно не переусердствовать. Почва должна быть влажной, но не мокрой. Норма – 1-1,5 ведра на куст 2-3 раза в неделю. Растения нуждаются в поливе летом, а также обильном поливе перед зимой. Лучше всего использовать подкисленную, например, дождевую воду, осажденную уксусом.
Во время цветения и в жару листву тоже необходимо опрыскивать. Лучше всего это делать утром или вечером, чтобы солнце не обжигало листья.

Обратите внимание на следующее! В августе полив сокращают, что помогает растению подготовиться к зиме.

Подкормка

Весной в Подмосковье растения подкармливают азотными минеральными удобрениями, а в середине лета — калийными и фосфорными.

Категорически запрещается подкармливать рододендроны золой – она защелачивает почву. Также необходимо исключить кальций.

Органические удобрения в виде крови или роговой муки, а также полуперепревшего навоза вносят ранней весной, предварительно хорошо увлажнив почву. Для подкисления полезно будет внести в почву специальные подкислители, содержащие серу (желательно в виде растворимых хелатов). Делают его из расчета 40 гр на 1 м2.

Пересадка

Процесс пересадки мало чем отличается от процесса посадки. Обычно растения хорошо переносят эту процедуру. Лучшее время для нее – апрель-май или сентябрь-середина октября. Лиственные виды лучше сажать весной, чтобы они успели укорениться.

Обратите внимание на следующее! Пересаживать растения можно только после того, как они окрепнут. Обычно на это уходит два года.

Другие операции

• Мульчирование. Операцию проводят после дождя. На рыхлую почву насыпают мульчу, толщина слоя 4-9 см. Чаще всего для этой цели используют торфяную или хвойную подстилку. Корневая система цветка расположена поверхностно, поэтому почву под ней нельзя перекапывать.
• Удаление сорняков. Прополка разрешена только вручную! Кислоту при этом желательно оставлять, так как она является показателем кислотности почвы и естественным соседом рододендрона.
• Удаление отцветших соцветий. Эта операция уменьшает образование семян, что позволяет растению формировать больше бутонов на следующий год.
• Обрезка. Позволяет корректировать форму куста. Проводится сразу после цветения (не позднее 20 дней после его завершения).

Вредители и болезни

К сожалению, рододендроны Московской области поражаются большим количеством вредителей и подвержены большому количеству болезней. Среди вредителей выделим:

• ложнощитовка из акации;
• рододендроидная муха;
• пилильщик;
• ошибка;
• белокрылка;
• паутинные клещи;
• табачный трипс;
• садовый жук;
• бороздчатый долгоносик;
• узкокрылая моль-минер;
• мучнистый червец;
• голубиная моль;
• полевая улитка.

Основной метод борьбы с ними – обработка растений специальными препаратами, но собирать улиток необходимо вручную.

Количество заболеваний разного характера также велико.

1. Гриб:
   фитофторозная гниль;
2. трахеомикоз;
3. септориоз, песталциоз, антракноз и филлостическая пятнистость;
4. гнили всходов и молодых сеянцев, бутонов, гниль и серая гниль;
5. сухая белая гниль на корневой шейке;
6. смерть от огнестрельного оружия;
7. восковая болезнь;
8. церкоспороз;
9. ржавчина.
10. Вирусно-листовая мозаика.
11. Бактериально-корневой рак.
12. Связанные с недостатками в почве и уходе:
    хлороз;
13. замачивание;
14. солнечные ожоги;
15. зимняя сушка.

Способы борьбы тоже разные. Подробный их обзор выходит за рамки данной статьи, но информация легко доступна в Интернете.

Видео о болезнях и вредителях рододендронов:

Подготовка к зиме

Помимо мульчирования, рекомендуется подготовить дорожку для стока талых вод, но при этом помнить о поверхностной корневой системе.
Листопадные сорта обычно не требуют дополнительного укрытия, тогда как вечнозеленые и полулиственные сорта можно укрыть лапником, торфом или соорудить каркасное укрытие не только для самого растения, но и для корневой системы. Ле снимают постепенно, заканчивая в конце апреля.

Дальнейший уход

Рододендрон — неприхотливое растение, поэтому нуждается в постоянном уходе. Требует своевременного полива, подкормки, прополки, опрыскивания, обрезки, защиты от различных болезней и вредителей. Раствор нужно делать с особой осторожностью, потому что есть вероятность повредить корневую систему, лежащую поверхностно. И от копания следует полностью отказаться. Прополку необходимо проводить только вручную, без использования садовых инструментов.

Особенности выращивания рододендронов в Подмосковье

Хотя рододендроны родом из тропических широт, их разводят по всей Европе уже много лет. В Подмосковье они тоже успели адаптироваться, но их выращивание связано с некоторыми нюансами:

1. Необходимо выбрать сорт, подходящий для выращивания в конкретном регионе. Он должен быть выносливым, чтобы выдерживать холодные зимние месяцы.
2. Регулярно необходимо укрывать куст хвоей или древесной корой. Мульчирование играет ключевую роль зимой; без этой процедуры рододендроны любого сорта не смогут дожить до весны и вымерзнут.
3. Не следует рыхлить почву возле куста, так как у рододендронов поверхностная корневая система, которую можно повредить во время процедуры.
4. Сорняки следует удалять только вручную. При этом нежелательную растительность просто вырывают, не используя подручные средства, чтобы не повредить корневища.

Кроме этих функций, следует соблюдать рекомендации по посадке и уходу. Правильный уход за рододендронами в Подмосковье будет вознагражден обильным цветением и ухоженными кустами.

Подготовка к зиме

Многие думают, что ухаживать за растением нужно только в период цветения, но это мнение ошибочно, ведь помощь нужна растению и в осенне-зимний период. Чтобы на следующий год появились новые и воздушные бутоны, следует обрывать уже увядшие соцветия. Не забывайте о зимней подкормке, ведь в холодное время года источников подкормки не так много. Не прекращайте полив и подкисление почвы для рододендронов, делайте обильный полив под зиму. При необходимости обрежьте ненужные и сухие ветки. И обязательно укрывать растение на зиму.

Что делать, если рододендрон подмерз

Часто рододендроны в Подмосковье даже при зимнем укрытии страдают от повреждения морозами. Происходит это по разным причинам, но этого почти всегда можно избежать с помощью правильного ухода за растением. Если проблема уже возникла и куст подмерз, необходимо немедленно приступить к действиям по спасению растения:

1. Пораженные побеги необходимо обрезать до здоровой древесины. Это касается большинства сортов, кроме мелколистных вечнозеленых рододендронов, которые могут отрастать без обрезки.
2. Хорошо помогает опрыскивание кроны теплой водой с добавлением Эпина из расчета 10 капель вещества на 5 литров воды 2-3 раза с интервалом 4-5 дней.
3. Основание растения необходимо полить раствором Корневина или Гетероауксина.
4. Не забудьте затенить куст с южной и западной сторон.
5. Внесение в почву подкислителей или азотных удобрений также поможет вернуть рододендрон к жизни.

Выполнение этих рекомендаций должно благотворно сказаться на состоянии растения при условии, что корневая система рододендрона не погибла. Главное не торопиться и использовать все средства сразу, иначе это еще больше подорвет здоровье ослабленного куста. Прежде чем опробовать новый метод оживления пораженного растения, стоит подождать 7 – 10 дней после предыдущего и понаблюдать за состоянием рододендрона.

Размножение

Размножение, пожалуй, один из самых интересных садоводческих процессов. Это также отличный способ сэкономить деньги или заработать деньги. Так как это не требует больших затрат, а из куста и пакета семян можно получить гораздо больше. Ниже описано, как вырастить хороший рододендрон в Подмосковье разными способами.

Черенками

Метод нарезки немного длинный и для нетерпеливых не подойдет. Используйте только черенки с прошлогодних побегов, подходят полуодревесневшие верхушки, полностью одревесневшие не срезайте, они будут долго укореняться.

Вы знали? Рододендрон является государственным символом Вашингтона. В Непале он считается национальным цветком, но восточная культура относится к рододендрону как к символу женского обольщения.

Черенкование проводят в середине июля – начале августа. Для этого выламывают однолетние побеги длиной около 10 см и срезают с верхушек почки. У крупнолистных видов листья обрезают на треть, чтобы влага испарялась как можно меньше. С основания побега полностью удаляются листья, они могут сгнить в земле и оставить 4-6 листьев.

В нижней части каждого черенка делают небольшой надрез, чтобы корни появились намного быстрее. Затем их обрабатывают центральным стимулятором и высаживают. Ямки для посадки делают заостренной палочкой, чтобы не повредить подготовленный черенок. Высаживают на 2-3 см. Уплотненный грунт обильно поливают водой.

Отводками

Этот способ довольно простой, подойдет абсолютно любому садоводу, особенно тем, кому не нужно много полученных экземпляров. Процедуру проводят в конце весны – начале лета. Для этого выберите из-под основания куста наиболее гибкий побег и прижмите его к земле, прижмите на 5-10 см. Обязательно закрепите его чем-нибудь и присыпьте смесью земли и торфа. Снимите верхнюю часть и прикрепите ее к опоре.

Поливают отводки обильно, почва не должна пересыхать. На зиму растение укрывают мульчей и лапником. Осенью, на следующий год, можно весной, укоренившиеся отводки срезают и переносят в полутень. Через 2-3 года отводки можно смело пересаживать на постоянное место.

Семенами

Размножение рододендронов семенами – достаточно сложный и дорогостоящий метод. К этому способу нужно подходить ответственно и уверенно, ведь семена требуют большого ухода. Сюда входят: соответствующая температура, свет, влажность, пикировка, полив, пересадка. Также необходимо выделить укромное место для контейнеров с семенами.

Посев проводят с конца февраля до начала марта. Готовят заполненные емкости смесью песка и торфа, некоторые хозяйки добавляют хвою. Почву уплотнять не нужно, соблюдайте расстояние 1-1,5 см, рассыпьте семена ничем не присыпая и накрыв пленкой. Контейнеры хранят в теплом и светлом месте при температуре +25°С. Не забывайте их проветривать.

Через три недели (это период появления первых всходов) пленку снимают и емкости уносят в более прохладное место с температурой +12…+15°С. С наступлением тепла рассаду выносят на пару часов на улицу, а в июле полностью осваивают в полутени улицы.

Посадка рододендронов

Для посадки взрослых растений выкапывают ямы длиной 60 см и шириной 60 см и глубиной 40 см. В яму насыпают субстрат из торфа, глины и хвои. Яму делают так, чтобы ее размер соответствовал размеру комка почвы с корнями. После посадки подсыпают мульчу из торфяной земли или хвои, но отступают от растения на несколько сантиметров.

Для посадки молодых растений, корни которых еще недостаточно развились, выкапывают лунки 40×40 см, глубиной они должны быть 30 см.

за 24 часа до посадки нужно внести в ведро раствор гумата натрия. А затем в него опускают торфяной горшок с рододендронами так, чтобы культура оказалась в воде. Чтобы емкость не всплывала, можно насыпать на грунт гальку.

Обычно корни запутываются в коме земли, поэтому растение очень трудно вынуть из горшка. Чтобы растения хорошо адаптировались после посадки, корни следует отделить от кома мотыгой. Корни должны свисать из торфяного горшка. Затем растения снова окунают в раствор гумата натрия, после чего высаживают. Если на кустах есть бутоны, их необходимо срезать. Если в земле остались нерастворившиеся гранулы удобрения, удалите их.

Когда и как пересаживать

Подходящим периодом для пересадки считается ранняя весна, но ее можно делать и летом. Пересадку проводят после цветения. Для удачной зимовки рододендроны укрывают.

Также обратите внимание на рододендроны в ландшафтном дизайне.

Соблюдайте следующие правила при пересадке растения:

1. Подготовленная яма имеет глубину около 40 см, ее диаметр 60–90 см.
2. В составе грунта должны присутствовать торф и песок, можно добавить дренаж и мелкую хвою в пропорции 2:1:1.
3. Пересаживать лучше с комом земли, если не получается, припудрить корни стимулятором роста и расправить.
4. Не используйте в качестве удобрения золу, навоз и перегной.
5. После посадки засыпьте куст смесью торфа и земли, слегка утрамбуйте и полейте. Затем засыпать слоем грунта и полностью полить.
6. Первые три дня куст следует обильно поливать, только использовать мягкую и бездонную воду.

Теперь вы знаете, что рододендроны – настоящее украшение сада, хотя вырастить их не так-то просто. Однако соблюдайте правила посадки и ухода, тогда это растение станет изюминкой вашего участка. Высаживать их можно как поодиночке, так и группами.

Болезни и вредители

Солнечные ожоги, пересушивание или переувлажнение почвы, подщелачивание почвы и другие факторы могут привести к заболеванию растений. Также рододендроны могут атаковать постельные клопы, паутинные клещи, долгоносики. Эффективны диазиноны. Мухи, щитовки, мучнистые червецы и улитки также нападают на кустарники. Боритесь с ними карбофосом.

Рододендроны могут поражаться ржавчиной, раком и пятнистостями листьев. Такие грибковые заболевания у этих растений свидетельствуют о плохой аэрации корней. Для устранения таких поражений применяют медный купорос и другие препараты.

Чтобы избавить куст от хлороза, поливайте его водой с примесью железа. Пораженные раком стебли удаляют и весь куст обрабатывают бордоской жидкостью.

Особенности

Рододендроны относятся к семейству вересковых. Это большой род, включающий различных представителей флоры. Это листопадные, полулистопадные, вечнозеленые кустарники и деревья. К этому роду относятся известные многим азалии, пользующиеся большой популярностью у цветоводов.

В природе культуру можно встретить в Японии, Китае, Австралии, Северной Америке и некоторых других местах. Растения любят влагу. Они часто живут вблизи водоемов. Некоторые виды растут в тенистых подлесках, в горных районах. Почва в местах выращивания не содержит извести, хорошо дренирована, богата питательными веществами.

В зависимости от вида и сорта рододендроны могут расти по-разному. Это карликовые растения, некрупные кустарники и высокие (до 30 метров) деревья. Листья имеют разную форму и размер.

Цветки обоеполые. Обычно они образуют кистевидные или щитковидные соцветия, но иногда бывают и одиночными. Цвет переменный. Это розовые, желтые, лиловые, оранжевые тона. Есть и белые цветы.

Культура цветет чудесно, очень красиво. Период цветения варьируется, но обычно бутоны появляются ранней весной и радуют своей красотой около месяца. Плоды – 5-секционные коробочки с несколькими семенами.

выращивание культуры в средней полосе имеет ряд нюансов. Необходимо учитывать перепады температур в течение суток и в течение сезонов, неравномерность выпадения осадков и другие климатические особенности. Это требует грамотного подхода к выращиванию растений.

Основные виды

Рододендрон импедитум, он же «густой» — вечнозеленый кустарник с объемной кроной. Растет медленно, но хорошо переносит низкие температуры.

Цветки достигают чуть больше двух сантиметров в диаметре. Период цветения с середины мая по июнь, иногда вторично цветет в конце лета.

• много солнца;
• регулярный полив;
• легко пересаживать;
• зимой нужно укрывать лапником или снегом;
• используется для групповых композиций или альпинариев;

Рододендрон обтусум, он же «тупой» — полувечнозеленый кустарник с объемной кроной. Хорошо переносит зиму под снегом, но сохнет без укрытия. Медленно растет, но дает много цветов. Гибридные сорта этого вида называют «японскими азалиями», что в корне неверно. Период цветения 2-3 недели, с середины мая. Цветки около трех сантиметров в диаметре.

• солнце в сочетании с легкой тенью;
• оставаться мокрым;
• используется для альпинариев;

Рододендрон канадский, он же «канадский», относится к листопадным видам. Листья до пяти сантиметров в длину, осенью меняют окраску на красноватую и желтую. Период цветения – начало мая. Цветки до трех см в диаметре.

Условия содержания:

• допустимо солнце или небольшая тень;
• нуждаются в защите от ветра;
• кислая влажная почва;
• нуждаются в хорошем насыщении корней кислородом;

• засухоустойчивый;
• устойчив к временному избытку воды;
• поливать только в сильную засуху;
• хорошо переносит выгорание почек весной;
• используется для посадки небольшими группами хвойных растений;

Рододендрон японский, он же «японский» — сильно разветвленное листопадное растение. Листья длиной до десяти сантиметров, осенью приобретают всю гамму оттенков. Рододендрон японский, а также его гибриды в некоторых каталогах ошибочно классифицируются как азалии. Период цветения с мая по июнь. Цветок достигает в диаметре 8 см.

• солнце и немного тени;
• зимостойкость средняя;
• весной нуждается в притенении;
• должны быть защищены от ветра;
• используется в композициях;

Рододендрон schlippenbachii, он же Schlippenbach, представляет собой лиственный, слабоветвистый кустарник. Листья достигают в длину до 10 см, осенью меняют окраску на желтую и оранжевую. Сбегает каждый год. Время цветения 2-3 недели, с середины мая. Цветки достигают до 8 см в диаметре.

• солнце или полутень;
• весной необходимо укрывать, чтобы предотвратить ожог почек;
• нуждается в балансе кислотности почвы;
• обязательно используйте мульчу (хвою или кислый торф);

• выдерживает низкие температуры;
• нужен частый полив;
• нуждается в регулярном удобрении;
• используется для утрамбовки деревьев и небольших композиций;

Все виды растений прекрасно подходят для определенных целей в создании ландшафтного дизайна. Самыми живучими считаются японцы и шлиппенбахи.

Сорта для выращивания на Урале

Род Рододендрон насчитывает около 1300 разновидностей. В основном это кустарники, а иногда и деревья до 30 м высотой и стелющиеся по земле растения. Они бывают вечнозелеными, листопадными и полулистопадными. Они различаются формой листьев (овальные и обратнояйцевидные), цветков (трубчатые, воронковидные, колокольчатые) и окраской. Но при выборе сорта для выращивания на Урале важнейшим критерием должна быть морозостойкость – не ниже -32°С.

Вы знали? Высокие горы – излюбленное место обитания рододендронов. Они растут и цветут даже на высоте 6 тысяч метров над уровнем моря и выше.

Далее описаны наиболее зарекомендовавшие себя представители морозостойких:

• Mandarin Lights, Lemon Lights, Golden Lights – очень морозостойкие сорта (до -40°С), листопадные кусты почти округлой формы, глянцевая или слегка опушенная листва, вначале оливково-зеленая, а осенью бордовая, в шаровидных соцветиях с 10–15 бутонов, одиночных или полумахровых, разной окраски: белой, светло-желтой, розовой, оранжевой, лососево-красной;
• Helsinki University — вечнозеленый шаровидный кустарник (до 1,5 м), морозостойкость — -39°С, в кистях 12-15 крупных бутонов (6-7 см) розовых, внутри оранжевых, с бордовым вкраплением;
• Peter Tigerstedt – вечнозеленый кустарник (2 м) с крупными белыми цветками воронковидной формы;
• Калсап – невысокий кустарник (до 1,5 м) с крупными белыми бутонами с розой;
• Хаага – ветвистый шаровидный куст, листья зеленые с оранжевыми вкраплениями, крупные ярко-розовые цветки, цветет в июне-июле;
• Мауриц – морозостойкий гибрид (до -30°С), крона густая, сильноветвистая, листва темно-зеленая, соцветия красно-вишневые.

Подкормка куста весной, летом и осенью

В течение вегетационного периода проводим три подкормки:

Наш

– начало мая: по 1 столовой ложке мочевины и сульфата калия на 10 литров воды. Этого раствора хватит на 3 корня.

Летом

– начало июня: по 1 ст.л “Агриколы для цветения” и сернокислого калия на 10 л воды, используем на 2 – 3 растения.

Осень

– после цветения: по 1 столовой ложке сульфата калия и суперфосфата на 10 литров воды.

Внекорневая подкормка – через 1-2 года. Берем ведро перепревшего навоза и торфа, добавляем по 1 столовой ложке сернокислого аммония, суперфосфата, сернокислого калия. Заводим его в приствольный круг и заделываем на небольшую глубину.

Рододендрон: происхождение, описание, фото

Рододендрон — кустарник из семейства вересковых. Редко растение достигает размеров дерева. Название происходит от двух слов, переведенных с греческого как «розовое дерево». Нежные соцветия действительно похожи на розы. Дикие виды встречаются в большинстве частей света, но больше всего сосредоточены в северном полушарии – Китае, Юго-Восточной Азии, Гималаях.

В зависимости от естественной среды обитания меняется и их внешний вид. В подлеске и долинах обитают кустарники, по горным полям растут стелющиеся разновидности, а на открытых прибрежных участках можно встретить настоящих великанов, рост которых достигает 5-25 м. Цветы различаются окраской лепестков, формой кроны и размером. Некоторые виды имеют цветы размером более 20 см.

Это интересно! Помимо декоративного озеленения, рододендроны нашли применение в медицине и парфюмерии. Экстракты входят в состав противоэпилептических препаратов, сердечных капель.

Листовой покров бывает однолетним, двулетним и многолетним, т е листопадным или вечнозеленым. Пластины разные по форме и размеру. Они могут быть сидячими или черешковыми, цельными или с зубчатыми краями. Листья чаще овальные, на поверхности имеется небольшая опушка.

Цветы палисандра поражают своим великолепием. Бутоны, собранные в крупные кисти или щитки, имеют слегка асимметричную крону. Окраска лепестков настолько разнообразна, что даже искушенный садовод найдет себе экземпляр по душе. После увядания цветков завязывают многосеменные коробочки с пятью створками. Внутри семена созревают в виде палочек. Корневая система мочковатая, расположена в верхних слоях почвы, рост медленный. Размножается как генеративным (семенным) способом, так и вегетативно – черенками, отводками, делением корневища. Такой куст живет более 20 лет.

Знать! Большинство представителей рода рододендронов ядовиты. Все части кустарника содержат растительный нейротоксин, угнетающий центральную нервную систему.

Почему не цветут рододендроны в Подмосковье

Если выведенные в Подмосковье растения не зацвели в нужный срок и на кустах нет ни одной почки, причина кроется в нарушении агротехники рододендронов:

1. Размещение растения на ярком свету, а не в полутени, может повлиять на развитие. Такому кусту необходимо создать укрытие от солнца.
2. Цветение экзотических сортов может отсутствовать из-за низкой кислотности почвы. Ситуацию исправят удобрения с добавлением железа или химических подкислителей.
3. Влияет на формирование цветков и недостаточно питательная почва. Проведение обязательных подкормок обеспечит здоровый рост рододендронов.
4. Нельзя пренебрегать регулярным поливом растения. Сухая почва вынуждает рододендрон тратить питательные вещества на поддержание жизни, из-за чего страдает цветение.
5. Больным или пораженным вредителями кустам также не хватает энергии для цветения, поэтому их необходимо регулярно обрабатывать от болезней в качестве профилактики.
6. Декоративность куста может пострадать от ворон, прикрепляющихся цветочными почками. Избавиться от нашествия птиц помогут укрытия из легкого материала.

Черенкование декоративного кустарника

Лучший способ размножения – черенкование.

Мы запускаем его в июне-июле:

1. Острым тонким ножом срезаем стебель длиной 10-15 см, удаляем нижние листья. Черенок помещают в раствор стимулятора роста – «Гетероауксин» (2 таблетки на 10 литров воды, температура раствора 20-22 градуса). Замочите черенки на 20 часов.
2. Высаживаем черенки в почвенный субстрат, состоящий из смеси торфа, песка и голой почвы. Вы можете купить специальную готовую смесь под названием «Рододендроновая земля».
3. Сверху накрываем черенки стеклом или пленкой, регулярно увлажняем, создаем оптимально влажный микроклимат, способствующий корнеобразованию, поддерживаем постоянную температуру воздуха не ниже 25-30 градусов. Развитая корневая система обычно формируется через 2-3 месяца.